Með tilþrifum Amuse Museum, Chuzaburo Tanaka safninu
Árið 2020 getur þú varla keypt föt eða jafnvel kaffi án þess að glíma við óbeina sjálfbærni kaupanna. En spurningin um langlífi þegar kemur að eigum okkar er ekki nýtt mál samtímans. Langt frá því - íhugaðu sögulegu gripina sem eru kjarninn í sýningunni „Boro Textiles: Sustainable Aesthetics,“ sem opnaði stuttlega í Japan Society í New York í síðasta mánuði fyrir lokun vegna COVID-19 heimsfaraldursins (áhorfendur geta nú tekið sýndarferð um sýninguna, þar á meðal athugasemdir sýningarstjóra og viðtöl við hönnuði, hér).
Boro, japönskt orð fyrir „tuskur“ eða „flísar“, voru hefðbundin klæði sem unnin var af 19. og snemma á 20. öld íbúa Norður-Japans sem leið til að lifa af. Kalt hitastig loftslagsins kom í veg fyrir vöxt bómullar, svo fólk neyddist til að treysta á að vinna úr plástraðri hampi-vefnaðarvöru til hlýju og daglegrar notkunar, en það skildi stundum sköpunarverkin í gegnum kynslóðir.
Yukie Kamiya, forstöðumaður Japan Society Gallery, safnaði meira en 50 dæmum af þessum flíkum fyrir sýninguna, sem var hönnuð af New York byggingarlistarstofunni SO-IL. Þeim var samsett með galleríi með nútímalegu útliti eftir hönnuði eins og Rei Kawakubo og Issey Miyake sem hafa beitt ófullkominni samsetningaraðferð sem er á samfellu með bóró fagurfræðilegt. Einnig voru til sýnis andlitsmyndir af nútíma notendum bóró verk eftir ljósmyndarann Kyoichi Tsuzuki. Þó að sýningunni sjálfri sé lokað tímabundið, þá eru margar kennslustundir nútímans sem við getum safnað úr fegurð þeirra og sköpun eins og Kamiya fjallar um hér.
Með kurteisi Japansfélagsins
Skreyting handa þér: Þetta er í fyrsta skipti sem einhver hefur getað séð þetta mörg bóró flíkur á einum stað í Bandaríkjunum. Hver var hvati fyrir þessa sýningu?
Yukie Kamiya: Boro flíkur og vefnaðarvöru hafa verið til sýnis í Ameríku á árum áður, en þessi sýning markar í fyrsta skipti sem meira en 50 skjalasöfn úr persónulegu safni hins síðla þjóðsagnfræðings og menningar mannfræðings Chuzaburo Tanaka hafa verið sett saman hér. Þessi sýning fjallar um bóró búin til úr hampi á Tohoku svæðinu í Norður-Japan. Það sýnir hvernig fólk getur verið skapandi, jafnvel með takmarkað fjármagn. Þessi skapandi viðleitni er innblástur fyrir líf okkar nú á tímum þegar við stöndum frammi fyrir brýnt málefni umhverfisins og mikilvæga viðfangsefni sjálfbærni.
ED: Boro vefnaðarvöru kom til sögunnar um lifun og nauðsyn. Á hvaða tímapunkti byrjaði stærri menningin að meta þau frá fagurfræðilegu sjónarmiði?
YK: Já, bóró var sköpun til að lifa af nafnlausum bændum og fiskimönnum og þeir höfðu ekki verið sérstaklega stoltir af þeim flíkum sem þróuðust úr fátæktarástandi. Það tók langan tíma þar til bóró tengdist sögulegri tegund af japönsku handverki og þar til samhengi þess og fagurfræði voru viðurkennd með virðingu og aðdáun. Þessi tilfærsla varð eftir að fólk í dag skoðaði það í gegnum linsuna yfirgnæfandi neytendahyggju og úrgangs. Það voru líka lykilmenn sem breyttu tengslum við bóró frá neikvæðum til jákvæðra í Japan. Chuzaburo Tanaka safnaði safni af bóró flíkur í Aomori, fjölda þeirra sem Japanafélagið hefur á skoðunum. Kyoichi Tsuzuki, ritstjóri og ljósmyndari, veitti listrænni athygli bóró með ljósmyndum sínum og kynnti þar með textíl þessa fyrir almenna áhorfendur.
ED: Átti fólkið sem bjó til flíkurnar upphaflega val á ákveðnum litum eða mynstrum? Eða voru þau eingöngu bundin af nauðsyn?
YK: Sérstaklega í Tohoku var ekki hægt að rækta bómull vegna kulda, alvarlegrar veðurs, svo að hampi var eina efnið sem þeir gátu notað. Fólk á svæðinu héldi örsmáum stykki af klút og notaði þau aftur og aftur til að búa til og gera við flíkur. Þeir höfðu ekki mikið val um lit eða mynstri þessara matarleifar, en miðað við takmarkaða fjármuni gat fólk samt sýnt sköpunargáfu sína.
Með tilliti til Overduin & Co.
ED: Geturðu talað um nútímalegri verkin á sýningunni? Voru þau sérstaklega innblásin af bóró? Hvernig eiga þeir í samskiptum við þessa hefð og mynda hana fyrir samtímaáhorfendur?
YK: Það er áhersla okkar á túlkun og sýningarstjórn bóróÁframhaldandi arfleifð innan skapandi iðju í dag, jafnt í Japan sem í Bandaríkjunum. Þrír frumkvöðlar í japönskri avant-garde fatahönnun sem hófust á áttunda og níunda áratugnum eru Rei Kawakubo, Issey Miyake og Yohji Yamamoto. Þessir hönnuðir kunnu að meta ófullkomleika, sem var tilkomumikill gegn hefðbundinni fegurð Vesturlanda. Plástur og hrukkur urðu einkenni flíkanna í höndum þeirra og að fagurfræðileg ómun er það sem bóró flíkur hafa.
Amerískir listamenn í næstu kynslóð þakka þegar fyrir japanska textílmenningu. Þeir sætta sig við að laga og laga aðferðir og sértækar samsetningar. Útvíkkun á fagurfræði og siðfræði bóró, þeir bjóða upp á nýjar aðferðir til að gera við og endurnýta.
ED: Hvaða mikilvæga takeaways um sjálfbærni getum við safnað frá þessari sýningu fyrir núverandi menningu okkar?
YK: Með því að túlka hefðbundið handverk að nýju getum við lært ýmis ráð til að bæta lífsgæði okkar og draga úr umhverfisáhrifum okkar. Við getum endurskoðað að „viðgerðir og endurnotkun“ eru skapandi aðferðir til að endurgera vefnað og klæði á okkar hátt.